Modelado 3D a medida para impresión 3D
Tus fotos bastan para modelar.
Las fotos suelen bastar para empezar, pero no cualquier foto es útil. Lo que necesitamos es cobertura y escala: la pieza fotografiada desde al menos cuatro lados, llenando el encuadre, con algo de tamaño conocido en cada imagen (una regla metálica, una moneda o una hoja de papel cuadriculado). Una cota visible en la foto vale más que un número escrito en un mensaje, porque se puede contrastar con la geometría. Si la pieza tiene roscas, estriados, juntas o un ajuste a presión, di cuál de ellos tiene que aguantar: esas interfaces se miden y el resto del modelo se construye alrededor de ellas. No necesitas escáner ni dibujar nada.
Qué nos puede decir una foto y qué no
Una foto fija la forma. Muestra por dónde corre un nervio, cómo se asienta un mamelón, qué cara es plana y cuál tiene ángulo de desmoldeo. Eso suele ser más de la mitad de lo que un modelo necesita. Lo que una foto no puede darnos es el tamaño absoluto: una pieza fotografiada a un brazo de distancia y la misma pieza fotografiada de cerca se ven idénticas en el encuadre, a escalas completamente distintas.
Así que el trabajo se divide en dos. Las fotografías establecen la geometría y un número reducido de mediciones establece la escala y los ajustes. Si solo puedes medir una cosa, mide la distancia entre dos elementos que otra pieza toca: la distancia entre agujeros de tornillo en una cara de montaje, o el diámetro exterior de un eje que tiene que entrar deslizando.
Qué fotografiar y en qué orden
- La pieza completa, una toma por cada lado: frente, dorso, ambos flancos y, si la forma no es simétrica, arriba y abajo. Lo habitual es trabajar con cuatro a seis fotos.
- Una toma perpendicular a cada cara plana, con la cámara paralela a la superficie, para poder leer el contorno sin distorsión de perspectiva.
- Primeros planos de cada elemento que se une a otra cosa: agujeros, ranuras, roscas, gargantas de estanqueidad, encajes a presión y el interior de un taladro.
- Una foto del daño si la pieza falló, tomada perpendicular a la fractura y no en ángulo, más una toma de los fragmentos colocados de nuevo en su posición.
- Una foto general con la pieza junto a una regla o una moneda, para que el propio encuadre lleve la escala.
Mide estas cinco cosas aunque las fotos se vean bien
Las fotos más cinco mediciones cubren la mayoría de las piezas. Si una cota es difícil de alcanzar, envía la medición más aproximada que puedas tomar y di dónde la tomaste: un número ligeramente equivocado con un punto de referencia claro es mucho más fácil de corregir que un número sin origen.
- Longitud, anchura y altura totales, tomadas sobre la propia pieza y no sobre su embalaje.
- Distancia entre centros de cada par de agujeros de montaje, más el diámetro del agujero.
- Espesor de las paredes que importan: las que soportan carga y las que tienen que flexionar o encajar a presión.
- Diámetro y profundidad de cualquier taladro, y si se trata de un ajuste holgado, un ajuste a presión o una interfaz roscada.
- La holgura en la que la pieza tiene que volver a entrar: mide el alojamiento que la recibe, no solo la pieza que salió de él.
Fotografía sobre un fondo neutro y con luz lateral. El flash frontal plano aplana la superficie y oculta justo las formas que necesitamos leer.
De tu conjunto de fotos a un archivo imprimible
Una vez recibidas las fotos y las mediciones, te decimos qué falta todavía antes de empezar a modelar: normalmente uno o dos elementos que las fotos no pueden resolver, como la profundidad de un taladro ciego o el ángulo de un desmoldeo. Esa respuesta suele salir dentro del objetivo de tres horas.
Después el modelo se construye para el proceso de impresión, no solo para la forma: espesor de pared fijado para el material, orientación elegida para que la carga corra a lo largo de las capas y no a través de ellas, y holguras comprobadas para que la pieza monte al primer intento. Recibes STL, STEP o 3MF listos para imprimir, y un archivo CAD editable cuando el proyecto lo incluye.
Cuándo una foto no es el punto de partida adecuado
Las fotos funcionan bien con piezas de rasgos planos y cilíndricos reconocibles. Dejan de funcionar con superficies muy orgánicas, cavidades internas profundas en las que no se puede ver y piezas pequeñas en las que un solo milímetro de error importa. En esos casos, una pieza física enviada por correo, datos de escaneo o unas cuantas mediciones adicionales hacen el trabajo que las fotos no pueden hacer.
Si no sabes si tus fotos sirven, envíalas de todos modos y pregunta. Revisar lo que ya tienes es anterior a cualquier presupuesto.
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cuántas fotos necesitáis de verdad?
¿Podéis crear un STL solo con fotos, sin mediciones?
¿Qué pongo en la foto para dar escala?
¿Necesitáis la pieza física en vuestras manos?
¿Cómo fotografío un agujero o una rosca?
¿Qué recibo al final?
Tus fotos bastan para modelar.
Las fotos suelen bastar para empezar, pero no cualquier foto es útil. Lo que necesitamos es cobertura y escala: la pieza fotografiada desde al menos cuatro lados, llenando el encuadre, con algo de tamaño conocido en cada imagen (una regla metálica, una moneda o una hoja de papel cuadriculado). Una cota visible en la foto vale más que un número escrito en un mensaje, porque se puede contrastar con la geometría. Si la pieza tiene roscas, estriados, juntas o un ajuste a presión, di cuál de ellos tiene que aguantar: esas interfaces se miden y el resto del modelo se construye alrededor de ellas. No necesitas escáner ni dibujar nada.